Õhukest terast kasutatakse mitmesuguste kujunduste tegemiseks. Ettevõtetes tehakse keevitustööd spetsiaalsete seadmete abil, mis tagavad toodete optimaalse ühenduse. Kuidas kodus elektroodiga õhukest metalli valmistada? Millised seadmed töötavad kõige paremini? Neid küsimusi esitavad kogenematud keevitajad, kes on sunnitud kodus töötama. Teavet õhukese metalli elektroodiga keevitamise kohta leiate sellest artiklist.
Millised on raskused?
Küsimuse tähtsus, millised elektroodid sobivad kõige paremini õhukese metalli keevitamiseks, tuleneb sellest, et kui need on valesti valitud või tööreegleid ei järgita, võib kaptenil tekkida probleeme. Nende hulka kuuluvad järgmised:
Kuna peate töötama üsna õhukese materjaliga, on oluline voolutugevus õigesti arvutada. Vastasel juhul võib metallis tekkida mitu läbivat auku. Need on ka aeglase õmblusjuhtimise tulemus
- Püüdes ära hoida põletusi,paljud keevitajad kiirustavad lii alt vuugi läbimisega. Selle tulemusena jääb töödeldud pinnale viimistlemata laik. Spetsialistid nimetavad selliseid piirkondi läbitungimatuks. Selle tulemusena saadakse ühendus halva tihedusega ja toodet peetakse vedelikuga töötamiseks sobimatuks. Lisaks on metallil madal rebenemis- ja purunemiskindlus.
- Tihti teevad need, kes ei oska õhukest metalli elektroodiga keevitada, veel ühe vea, nimelt jätavad ühendatud toodete tagaküljele longuse. Kui eestpoolt paistab pind normaalne, siis tagant vaadates jätab see soovida. Seda saate vältida spetsiaalsete substraatide abil. Samuti on soovitav vähendada voolutugevust või muuta keevitustehnikat.
- Juhtub, et disain on deformeerunud. Põhjuseks lehtterase ülekuumenemine. Kuna metallkonstruktsioon jääb päris servadest külmaks ja molekulidevaheline komponent paisub keevituspunktis, hakkavad terase pinnale moodustuma lained, mis viib üldise paindumiseni. Kogenud keevitajate sõnul lahendab probleemi külm sirgendamine - kummihaamrite abil sirgendatakse plekki. Kui see pole võimalik, peate keevitamise ajal õmblusi õigesti vahetama.
Nende puuduste vältimiseks peate teadma, kuidas õhukest metalli elektroodiga keevitada.
Praeguste allikate kohta
Keevitamisel võivad sellisteks allikateks olla trafod ja inverterid. Ekspertide hinnangul peetakse esimest varianti nüüdseks aegunuks ja sellest peagi loobutakse. Vaatamata vaieldamatute eeliste olemasolule (kõrge töökindlus ja vastupidavus), raiskavad trafod liiga palju elektrivõrku, mis sageli põhjustab juhtmestiku ja elektriseadmete kahjustamist. Inverterid, vastupidi, võrku ei istuta ja on ekspertide sõnul ideaalne võimalus algajale keevitajale. Kui varem, trafoallikaga töötades, jäi elektrood pinnale kinni ja põletas võrku, siis inverterallikaga lülitub keevitusvool lihts alt välja. Kaare süttimise alguses täheldatakse trafol voolu suurenemist, mis on ebasoovitav. Inverteritega on olukord erinev – nendes seadmetes kasutatakse spetsiaalsete salvestuskondensaatorite olemasolu tõttu varem pumbatud energiat.
Kaarkeevituse kohta
Kogenud käsitööliste sõnul sõltub kaarkeevituse edukus kulumaterjalide k altsineerimise kvaliteedist. Optimaalseks temperatuuriks peetakse 170 kraadi. Sellise termilise režiimi korral toimub katte ühtlane sulamine. Samal ajal on mugav kaarega manipuleerida, moodustades õmbluse. Õhukeste metalllehtede keevituselektroodid peavad olema kvaliteetse kattega. Vastav alt tehnoloogiale tekib katkendlik kaar lühiajalise eraldumise teel elektroodidest keevisvannidest. Kui tootel on tulekindel kate, siis moodustub selle otsa tingimata mingi "visiir", mis segab kontakti ja kaare teket.
Elektroodide ristlõike kohta
Ekspertide sõnul sõltub väljundvoolu võimsus otseseltelektroodi läbimõõdu kohta. Paksu jaoks on vaja allikat, mis suudab pakkuda suurel hulgal voolu. Seega on teatud läbimõõdu jaoks ette nähtud konkreetne võimsusnäidik, millest kaugemale pole võimalik minna.
Kui seda teadlikult alahinnata, siis keevisõmblust lihts alt ei teki. Selle asemel jäävad töödeldud pinnale ainult räbu ja elektroodkattega metallist triibud. Näiteks kui töötate 2,5 mm elektroodiga, peaks minimaalne vool olema 80 amprit. Kuni 110 amprit on see ülehinnatud, kui nad töötavad 3 mm paksuse elektroodiga. Arvukate arvustuste põhjal otsustades on idee keevitada 3 mm ristlõikega elektroodidega 70-amprise voolu juures esialgu ebaõnnestumine, kuna ükski õmblus ei tööta.
Kust peaksin alustama?
Enne õhukese metalli elektroodiga küpsetamist peate selle õigesti valima. Kuna peate küpsetama madalama pingega, ei ole soovitatav kasutada 4-5 mm elektroode. Vastasel juhul elektrikaar "seiskub" ja põlemine ei toimu täielikult. Milliseid elektroode inverteriga õhukest metalli küpsetada? Arvukate arvustuste põhjal otsustades on 2–3 mm paksused elektroodid parim valik.
Mida eksperdid soovitavad?
Kes ei tea, kuidas õhukest metalli 2 mm elektroodiga keevitada, peaks kasutama spetsiaalset arvutustabelit. Materjali puhul, mille paksus ei ületa 1 mm, rakendage voolu 10 A ja 1 mmelektroodid. Arvukate arvustuste põhjal otsustades põlevad need piisav alt kiiresti läbi. Kui peate töötama 1 mm metalliga, peaks voolutugevus varieeruma 25-35 A. Selliseks keevitamiseks vajate 1,6 mm ristlõikega elektroode. 1,5 mm paksuste lehtede puhul on soovitatav 2 mm. Voolutugevuse indikaator on sel juhul suurem ja ulatub 45-55 A. 2 mm paksuse metalli jaoks on elektroodid ristlõikega 2 mm. Sel juhul kasutatakse voolu 65 A. Kuidas keevitada õhukest metalli 3 mm elektroodiga? Nagu eksperdid soovitavad, kasutatakse sellise ristlõikega toodet 2,5 mm paksuse metalliga töötamiseks voolutugevusel 75 A.
Takkliigese kohta
Tulenev alt asjaolust, et õhukese lehtterasest lehed on omavahel ühendatud, põleb materjal sageli läbi. Selle vältimiseks peate plaatide servad õigesti tooma. Enamik keevitajaid eelistab kattuvaid plaate. Nii moodustub keevismetallile alus, mis takistab selle läbipõlemist. Sellest hoolimata on paljud algajad huvitatud sellest, kuidas keevitada õhukest metalli 3 mm elektroodiga ühenduskohas? Nagu kogenud keevitajad soovitavad, ei ole plaatide paigaldamisel vaja nende servi lõigata. Samuti pole nende vahel vaja tühimikku. Piisab vaid keevitatavate lehtede otsade üksteisele lähemale toomisest ja nende kleepimisest. Nõrkvoolurežiimis ja suhteliselt õhukeste elektroodide abil on lihtsam töötada.
Ohpõkkkeevitusmeetodid
Pukkkeevitust teostatakse mitmel viisil:
- Esiteks seatakse seade madalale režiimile. Õmbluse moodustamine toimub kiiresti ja selgelt piki liitejoont. Võnkuvaid liigutusi pole sel juhul vaja teha.
- See meetod kasutab veidi suurenenud voolu. Õmbluse moodustamiseks on soovitatav kasutada katkendlikku kaaret. See meede on tingitud asjaolust, et anda materjalile aega jahtuda enne uue lisandi "portsjoni" pealekandmist.
- Kolmas meetod on peaaegu sama, mis eelmine. Sel juhul aga kasutavad keevitajad spetsiaalseid aluspindu, mille ülesanne on toetada köetavat ala ja vältida selle läbikukkumist. Arvustuste põhjal otsustades on sellise aluspinnana ebasoovitav kasutada metalllauda. Vastasel juhul keevitub see lihts alt toote enda külge. Parim variant oleks grafiitvooder.
- Mõned meistrimehed harjutavad astmelisi keevisõmblusi. See meetod hoiab ära konstruktsiooni deformatsiooni. Võite ka õmblused asetada väikestesse piirkondadesse. Selleks hakkab uus õmblus moodustuma kohast, kus eelmine lõpeb. Selle meetodi abil soojendatakse toodet ühtlaselt, vältides selle deformatsiooni.
Töö edenemine
Enne keevitamist puhastatakse ühendatavad osad hoolik alt roostest. Alalisvoolu andvad seadmed on head, kuna saate keevitamisel kasutada vastupidist polaarsust.
Piisab, kui sisestate elektroodi hoidikusse, mis on ühendatud tähisega "+" kaabliga ja "-" kaabliga terasosa pinna külge. See ühendusviis tagab elektroodi suure kuumutamise ja metallpind soojeneb vähem. Kui kapteni eesmärk on ühendatud tooteid nõrgemaks soojendada, tuleb need asetada vertikaalselt. Ekspertide sõnul on oluline, et need oleksid 30-40 kraadi piires kallutatud. Küpsetamine toimub ül alt alla. Elektroodi otsa tuleks liigutada ühes suunas, ilma et see kalduks külgedele.
Tsingitud terase keevitamise kohta
Seda materjali nimetatakse ka tsingitud. Esindab õhukesi teraslehti, millele kantakse tsinkkate. Enne servade ühendamist eemaldatakse kattekiht selles galvaniseerimiskohas täielikult. Seda saab teha mehaaniliselt, kasutades abrasiivset ketta, liivapaberit või metallharja.
Pole paha, et kate on keevitusmasinaga läbi põlenud. Kuna tsink, aurustudes temperatuuril 900 kraadi, eraldab väga mürgiseid aure, tuleb neid töid teha välitingimustes või hästi ventileeritavates kohtades. Pärast iga elektroodiga läbimist peate voogu maha lööma. Kui tsink on pinn alt täielikult eemaldatud, võite jätkata otse keevitamist. Tsingitud torud ühendatakse peamiselt kahe läbipääsuga erinevate kaubamärkide elektroodidega. Esimesel läbimisel kasutatakse rutiilkatet sisaldavaid tooteid. noh isesoovitatavad elektroodid OZS-4, ANO-4 ja MP-3. Keevitamise ajal peaksid need kõikuma väikese amplituudiga. Ülemise õmbluse moodustamiseks soovitavad eksperdid kasutada elektroode DSK-50 või UONI 13/55. Viimase õmbluse ala peaks olema veidi laiem.
