Iga rahva rahvariietus peegeldab tema ajaloolisi ja kultuurilisi väärtusi. Konkreetse rahvuse arengu ajavahemikke uurides saab jälgida traditsioonilise riietuse läbielatud muutusi, samuti tuvastada tunnuseid, mis on sajandite jooksul muutumatuks jäänud. Artiklis tutvustatakse teie tähelepanu Aserbaidžaani rahvarõivaste kirjeldusele.
Aserbaidžaani kostüümiajalugu
Aserbaidžaani rahvusrõivaste ajalugu on juurdunud kauges minevikus. Arheoloogiliste väljakaevamiste käigus avastati õmblustarvikud kolmandast aastatuhandest eKr. Leitud pitsatid, keraamika, kuldehted, mis pärinevad 5. sajandist eKr, võivad anda juba aimu aserbaidžaanlaste materiaalsest arengust. 6. sajandil pKr kehtestas serikultuur Aserbaidžaanis kindl alt. Seda tüüpi käsitöö on arenenud paljude sajandite jooksul ja seal toodetud siidkangad olid maailma parimad. Peale siidikäsitöölised kasutasid ka importkangaid: brokaati, chints, samet, riie. Aserbaidžaani kultuur nägi ette, et kõikvõimalikud kaunistused olid kangastel peaaegu alati olemas. Kõik need on inspireeritud selle piirkonna looduse ilust. Kõige sagedamini kujutatud:
- Granaatõunaõied, küdoonia, roosid, liiliad, iiris ja nelgid;
- linnud üksikult või paarikaupa - paabulind, tuvi, nurmkana, ööbik;
- loomad – hobune, gasell, kilpkonn.
Tiitud ka kangale:
- erinevad geomeetrilised mustrid - ruudud, rombid, ringid;
- pildid majapidamistarvetest (näiteks kann);
- islamieelsete sümbolite elemendid – skemaatilised kujutised taevakehadest.
Isegi terve süžee kompositsioone tikiti. Enamasti kujutasid nad kas stseene paleeelust või illustratsioone luule jaoks.
Kasutatud kangas oli valdav alt punane. See värv oli õnneliku elu sümbol, nii et pruut kandis pulmadeks punast kleiti. Ja sõna azer (rahva nimest) on araabia keelest tõlgitud kui leek.
Aserbaidžaani kultuurina tehti muudatusi kostüümides, arenes rahvas ja omandati uut tüüpi käsitööd. Suurt rolli mängisid ka olulised ajaloosündmused, näiteks sõjad. Kui arvestada meeste ülikonda sõja- ja uusajal, siis näeme, et relvakandmiseks vajalikud detailid on meie ajal kaotanud oma funktsioonid ja muutunud dekoratiivseks.
Naiste rahvarõivad
Traditsiooniline naissoost aseriRahvariietust esindavad mitmed elemendid. See koosnes peamiselt särgist, vöökohani ulatuvast kaftaanist ja pikast kihilisest seelikust. Kõige levinumad naiste ülerõivaste tüübid olid:
- Ust keinei - pikkade varrukatega särk, mis on valmistatud ganovuzi ja fai siidi sortidest. Varrukad võiksid olla sirge lõikega või väikese satsiga. See kinnitub ühe nööbiga kaelast. Särki kaunistas ilus kuldne palmik, ees sai piki alumist äärt ehtsate müntidega niidi riputada.
- Chepken on omamoodi kaftan, mida kanti särgi peal ja mis sobitus tihed alt kehaga. Chepkeni omadused: voodri olemasolu, vale pikad varrukad, mis lõpevad kätistega. Unikaalse detaili – chapyg – olemasolu tõttu rõhutas chepken soods alt naise figuuri ilu.
- Arkhaluk - peaaegu sama, mis chepken, ainult alläärega. Alläär oli volangi või plisseeritud. Archaluksid võiksid olla nii liibuvad kui ka sirged, vabalõikelised, külgedel lõhikutega. Varrukad pea kohal lõppesid labakindadega. Arkhalukid jagunesid pidulikeks ja argipäevasteks. Need erinesid kangavaliku ja kaunistuste arvu poolest.
- Lebbade - lahtise kraega tepitud hommikumantel, mis seotakse vöökoh alt patsiga. Lebade varrukad olid lühikesed ja külgedel olid vöörihma allääres lõhikud.
- Eshmek on tepitud kaftan avatud rinna ja kaenlaalustega, mis on kaunistatud tuhkru karvaga.
- Kurdu on tepitud veluurvarrukateta jakk, millel on küljelõhikud. Eriti populaarseks peeti khorasani kurdu, mis õmmeldi kollasest nahast kullast tikandiga.lõim.
- Bahari – sirgete põlvedeni varrukatega tepitud veluurrõivas.
- Kuleche - ülerõivad, millel on volangi põlvini ulatuv alläär ja küünarnukkideni varrukad.
- Mistid on põrandani ulatuvad siidist või villasest seelikud, mis koosnevad kaheteistkümnest kangatükist. Udused võivad olla plisseeritud või plisseeritud. Kaunistuseks kasutati kullast või siidist niidist valmistatud pompone. Kandis sageli 5-6 seelikut korraga.
- Naine ei saaks tänavale minna, kui teda pealaest jalatallani kataks loor ja ei oleks riidest, mis varjab ta nägu.
Aksessuaarid
Lisaks säravatele riietele kubises Aserbaidžaani naise kuvand paljudest detailidest. Arkhalukide kohal kandsid naised vööd. Vööd olid kullast ja hõbedast ning mõnikord ka nahast, kaunistatud müntide või läikiva tahvliga. Nad kasutasid nii tikandit kui ka kaunistusi palmikute ja torudega, helmeid ja münte, erinevaid kette, nööpe, sõlgi ja plaate. Aserbaidžaani käsitöölised kasutasid oskuslikult kõiki materjale, muutes asjad tõelisteks kunstiteosteks. Ja tikkimisest on saanud eraldiseisev kõrgelt arenenud käsitöö.
Ehted
Aserbaidžaani naised on alati ehteid armastanud ja kasutanud neid maksimaalselt. Neid ei saanud kanda leinapäevadel ja rangetel usupühadel. Eakad ja vanad naised ei kandnud neid peaaegu kunagi, piirdudes paari sõrmusega. Kuid noortel tüdrukutel kogunes suuri kollektsioone kõikvõimalikest kettidest, ripatsidest, sõrmustest, kõrvarõngastest, kuna nad hakkasid beebisid kaunistama alates kolmandast eluaastast. Ehtekomplekt sai nimeks imaret. Juveliiridvalmistatud väärismetallidest ja -kividest tooteid.
Erksate rõivakangaste, igasuguste kaunistuste ja läikivate ehete kombinatsioon lõi särava, rikkaliku ja meeldejääva pildi.
Riietuses oli teatud kriteeriumide järgi võimalik kindlaks teha Aserbaidžaani naise staatus, tema vanus. Näiteks tšepkeni või arkhaluki peal oleva vöö olemasolu näitas, et naine oli abielus. Noored vallalised tüdrukud ei kandnud vööd.
Peakatted
Peakate näitas ka seda, kas naine on abielus või mitte. Noored tüdrukud kandsid väikesi peakübarakujulisi mütse, kuid abielus tüdrukud mitte. Mitu mütsi kanti korraga. Kõigepe alt peideti juuksed spetsiaalsesse kotti, seejärel pandi pähe müts (vallaline) ja peale seoti kelagai - mitmevärvilised sallid. Aserbaidžaani naised kandsid pärast pulmi mitut pearätti ilma mütsita.
Kanga kvaliteet näitas, kui jõukas tüdruku perekond oli. Vabaajarõivad valmistati tavaliselt linasest, villasest ja puuvillast. Kuid rõivad olid siid, brokaat, samet.
Kingad
Aserbaidžaani naised panid jalga ilma seljata kingad, mida kaunistasid ka tikandid ehk marokosaapad. Kingade all olid nad puuvillasest või villasest (lammas, kaamel) mustrilised sukad - jorabid. Ornamentidega kaunistatud pidulik jorab, mida antakse edasi isegi põlvest põlve.
Meeste rahvarõivad
Aserbaidžaani meeste rahvariietus on vähem särav, kuid vägamaaliline. Mehelikkuse peamiseks atribuudiks ja sümboliks peeti peakatet. Seda ei saanud mingil juhul eemaldada. Ainus põhjus, miks aserbaidžaanlane katmata jääb, on usupüha namaz. Kui müts löödi tüli või kakluse käigus jõuga peast, võib see mõlemas perekonnas põhjustada konflikti ja tekitada vaenu paljudeks aastateks.
Papakha
Meeste mütside valmistamisega tegelesid erilised käsitöölised. Selle peakatte tegemiseks oli terve tehnoloogia: esm alt õmmeldi nahast vorm, seejärel keerati see teisele poole ja kaeti pehmuse huvides vatiga. Kuju säilitamiseks pandi peale suhkrupaberi leht ja kõik õmmeldi voodriga kokku. Karvamütsi pahupidi keerates piserdati see veega ja peksti pulgaga umbes 4-5 minutit. Seejärel pandi toode vormile 5-6 tunniks.
Kõige levinum peakate oli lambanahast mütsid. Neid valmistati erineva kujuga: koonusekujulised või ümmargused. Papakha järgi võis hinnata mehe rahalist seisukorda. Jõukatel aserbaidžaanlastel olid Buhhaarast toodud karusnahast teravatipulised kübarad ehk bei papakhad. Pühade puhul oli tavaks kanda astrahani karusnahast mütsi. Lihtrahva mehed kandsid koonusekujulisi pika kuhjaga karusnahaga kübaraid choban papakh.
Bashlyk
Teine populaarne peakatete tüüp oli kapuuts – üsna pikkade sabadega riidest valmistatud kapuuts. Koduseks kasutamiseks olid ette nähtud väikesed mütsid - arahhchyns. KellNad panid Arakhchyni õue minnes mütsi pähe. Teskulahi kasutati magamiseks, sest isegi öösel oli võimatu ilma mütsita olla. Aserbaidžaanlased kandsid erinevatel pidustustel astrahani mütse.
Millest koosnes rahvusmeeste kostüüm?
Aserbaidžaani (meeste) rahvariietus koosnes mitmest põhiosast:
- alussärk,
- püksid,
- topsärk,
- haaremipüksid,
- archaluk;
- riidest tšukha (tsirkassi keel).
Aserbaidžaani mehed panevad esm alt selga alussärgi, aluspüksid, siis pealissärgi, peale arkhaluki ja siis tšukha. Tšukhale õmmeldi gazyrnitsy - pistikupesad kassettide hoidmiseks. Külma ajal kandsid nad peal pikka lambanahast kasukat.
Ülemine särk oli valge või sinine. See oli õmmeldud satiinist või satiinist. Lukk oli aasa või nööbi kujul. Arkhaluk õmmeldi üherealiseks või kaherealiseks, püstkraega. Üherealisel arhalukil oli konks-kinnisega, kaherealisel aga nööbid. See oli kohandatud sobivaks. Arkhaluka serv oli kaunistatud volangidega, varrukad olid sirged, kitsendatud. Külma ilmaga kanti aluspükste peal villaseid pükse. Need olid hobuse seljas liikumise hõlbustamiseks üsna laiad.
Vöö oli Aserbaidžaani rahvarõivastuse oluline lisand. Nad õmblesid nahast, hõbedast ja siidist ja brokaadist vöid. Need olid mõeldud relvade ja muude vajalike pisiesemete kandmiseks. Vööd kanti archaluki kohal.
Üldiselt on Aserbaidžaani sõdalase vaade hingemattev: tšerkessi mantel, mis rõhutab laiu õlgu ja kitsast piha ningpuusad, saledad jalad mustades saabastes – see kõik on ühendatud julges ja üllas kuvandis.
Kingad
Jalatsitena kasutasid Aserbaidžaani mehed nahast kingi või saapaid. Need olid lihtsad, ilma mustrite ja kaunistusteta. Hiljem said populaarseks läikivad kummist kalossid. Kodujalatsitena kasutati lameda tallaga Saffiano kingi.
Järelsõna asemel
Kaasaegses elus kohtab rahvariietes inimesi juba harva, kuid see ei tähenda, et nad on unustatud. Vastupidi, maailma moeloojad kasutavad oma kollektsioonides paljusid nende elemente. Ja see on õigustatud: Aserbaidžaani rahva traditsioonilises kostüümis on ilu, harmoonia ja esteetika põimunud. See on läbi aegade kantud kultuuriväärtuste kehastus.
